El Galpon

Si algo caracterizo al Impresionismo además de las pinceladas rápidas y la captación de la luz, es la representación de la vida moderna en Paris en el siglo XIX. Estos pintores tenían la predilección por las escenas espontáneas en cafés, el teatro y la ópera, el circo, el hipódromo y el ocio al aire libre. Todas estas actividades para los artistas estaban estrechamente relacionadas con el mundo de la moda y los sombreros fueron grandes protagonistas. Junto con la vestimenta, los sombreros, participaron en la construcción de la imagen de una sociedad parisina que vivía una etapa de grandes cambios políticos, avances tecnológicos e ideas filosóficas. Aquí te estaremos mostrando alguno de los sombreros mas famosos e impresionantes en este estilo de Arte y como bono te incluimos algunos estilos que estan disponibles en El Galpón.    Inicialmente, en el caso de los sombreros, para poder comprarlos era necesario encargarlos antes. Pero a mediados del siglo aparecieron las máquinas de coser transformando la industria del sombrero convirtiéndolo en un accesorio masivo. Esto lo podemos apreciar en Chez le modiste (1882) de Edgar Degas, la primera obra de una serie de pasteles dedicados a las sombrererías de Paris. La pintura es protagonizada por las jóvenes burguesas de Paris probándose sombreros de seda, plumas, paja y raso con adornos azules, rojos y blancos. Hoy día este estilo de sombrero le llamamos Pamelas. Las podemos ver en diferentes colores, con diferentes cintas y diferentes adornos.  Cómo por ejemplo en las tres versiones de                Chez le modiste (1882)  Pamelas  El Galpón  Lo más habitual para los parisinos era llevar un sombrero junto a su atuendo de día. No solo Degas se interesó por las telas y los accesorios. Artistas como Manet, y  Toulouse Lautrec se esmeraron por recrearlos en sus obras con gran detalle como signo del consumo de la modernidad. Spring Edouard Manet    Toulouse-Lautrec Actualmente durante la época de primavera y verano los sombreros son llevados con diferentes tocados y diseños que los complementan. En el Galpón tenemos estas opciones disponibles.  En el Arte Impresionista otro de los sombreros mas presentes fue el Boater, hoy día conocido como el Pra Pra. Este estilo de sombrero fue utilizado tanto por hombres como mujeres. En el arte vemos el estilo boater presentado en múltiples ocasiones en los días de verano en el mar o largos paseos relajantes. Actualmente el sombrero Pra Pra siguen siendo llevado en lugares tropicales y momentos de paseo y aventura.    Gustave Caillebotte "El Bal du Moulin de la Galette" Boating, Edouard Manet Estilo Pra Pra disponible en El Galpón      Por otro lado las pinturas de Berthe Morisot o la propia Cassatt han sido un ejemplar de la mujer moderna. Young Woman with a Straw Hat (1884) de Morisot y Young Woman in a Black and Green Bonnet (1890) de Cassatt, reflejan la tendencia de usar los sombreros más altos con ornamentos más sobrios. La propia Morisot también fue representada en Portrait of Berthe Morisot by Edouard Manet (1872) en la que la artista posa con un sombrero negro alto rodeado de un tul. Con una pose similar, mirando al espectador con un medio plano, Toulouse Lautrec retrato a la Suzanne Valadon, otra pintora francesa, in Portrait of Suzanne Valadon (1885). La mujer viste un sombrero alto negro con una pequeña decoración que lo rodea que también combina con el color de su vestido. Berthe Morisot, Young Woman with a Straw Hat (1884)    Young Woman in a Black and Green Bonnet (1890) de Cassatt Portrait of Berthe Morisot by Edouard Manet (1872)   Portrait of Suzanne Valadon (1885)   El sombrero que utilizaban estas mujeres era el Bonnet, el modelo más usado en los próximos años. Aquel nuevo estilo de sombrero se caracterizaba por ser alto, más aún en los looks de día, y era  adornado con flores o tela. Si bien durante la primera mitad del siglo XIX los sombreros femeninos eran ostentosos decorados con flores, cintas, pieles y plumas; a finales del siglo aparecieron nuevos estilos. Las  capelinas de ala ancha y los tocados, más pequeños, conquistaron las  noches y el arte.    Elisabeth Louise Vigée Por su lado, los sombreros masculinos seguían siendo muy sobrios. El modelo de moda era el sombrero de copa alta, también conocido como galera o chistera, con ala corta y copa recta. Pero a finales del siglo también se introdujo el bombín con ala corta y copa redondeada, otro modelo muy popular entre los hombres parisinos. La moda masculina se puede evidenciar en obras como Oarsman in a Top Hat (1878) de Gustave Caillebotte. Esta pieza inmortaliza el nuevo estilo de la chistera. El artista retrata a un hombre, aparentemente de clase alta, navegando; una de las actividades de ocio favoritas del artista para sus pinturas. A pesar del calor de verano, el hombre decidió quitarse la chaqueta pero dejar su sombrero, reflejando la importancia de dicho accesorio y de la moda en general en aquella época. Oarsman in a Top Hat (1878) de Gustave Caillebotte   La elegancia impregnaba todas las actividades como se puede apreciar en Le Déjeuner sur l'Herbe (1866) de Édouard Manet. Los retratados están en un picnic pero los hombres visten de traje, y uno de ellos un sombrero fez, usado generalmente en Turquía y al norte de África.   Le Déjeuner sur l'Herbe (1866) de Édouard Manet   A diferencia de los géneros académicos, en las pinturas impresionistas no hay temas religiosos, ni históricos. Las pinturas impresionistas representaban temas triviales sobre la vida urbana en Paris en la Bella Epoque. Pero no solo retratan las preferencias de los sombreros a medida que pasaba el tiempo, sino que también era un síntoma de una nueva sociedad. Con ello, surgió el ciudadano moderno, o el flaneur según el poeta Baudelaire, que vagueaba fascinado por cada rincón de la ciudad. La experiencia urbana y moderna marco un antes y un después y de igual manera lo pudimos notar en los sombreros.  Gustave Caillebotte. Calle de París, día lluvioso, 1877  ¿Que te parece la representación de estos sombreros 'impresionista' hoy día? Nuestros favoritos siguen siendo La Pamela, El Pra Pra y los que incluyen diferentes diseños y tocados. Aquí te dejamos el link de nuestra tienda para que le des un vistazo alguno de estos estilos.    https://elgalpon.net/collections/verano-summer --- Hats in Impressionist art If something characterized Impressionism in addition to the quick brushstrokes and the capture of light, it is the representation of modern life in Paris in the nineteenth century. These painters had a predilection for spontaneous scenes in cafes, the theater and opera, the circus, the racetrack, and outdoor leisure. All these activities for artists were closely related to the world of fashion and hats were great protagonists. Along with clothing, hats, they participated in the construction of the image of a Parisian society that was experiencing a period of great political changes, technological advances and philosophical ideas.   Here we will be showing you some of the most famous and impressive hats in this style of Art and as a bonus we include some styles that are available in El Galpón.   Initially, in the case of hats, to be able to buy them it was necessary to order them beforehand. But in the middle of the century, sewing machines appeared, transforming the hat industry, turning it into a massive accessory. We can see this in Edgar Degas's Chez le modiste (1882), the first work in a series of pastels dedicated to the millinery of Paris. The painting is carried out by the young bourgeois of Paris trying on hats of silk, feathers, straw and satin with blue, red and white ornaments. Today we call this style of hat Pamelas. We can see them in different colors, with different ribbons and different ornaments. Chez le modiste (1882)  Pamelas  El Galpón    The most common thing for Parisians was to wear a hat with their day outfit. Not only Degas was interested in fabrics and accessories. Artists such as Manet and Toulouse Lautrec went to great lengths to recreate them in their works in great detail as a sign of the consumption of modernity. Spring Edouard Manet    Toulouse-Lautrec Currently during the spring and summer season, hats are worn with different headdresses and designs that complement them. In El Galpón we have these options available.   In Impressionist Art, another of the most popular hats was the Boater, today known as the Pra Pra. This style of hat was used by both men and women. In art we see the boater style presented on multiple occasions on summer days at sea or long relaxing walks. Currently the Pra Pra hat continues to be worn in tropical places and moments of walk and adventure. Gustave Caillebotte "El Bal du Moulin de la Galette" Boating, Edouard Manet Pra Pra available at El Galpón       On the other hand, the paintings of Berthe Morisot or Cassatt herself have been exemplary of modern women. Young Woman with a Straw Hat (1884) by Morisot and Young Woman in a Black and Green Bonnet (1890) by Cassatt reflect the trend of wearing the taller hats with more sober ornaments. Morisot herself was also depicted in Portrait of Berthe Morisot by Edouard Manet (1872) in which the artist poses with a tall black hat surrounded by tulle. With a similar pose, looking at the viewer with a flat medium, Toulouse Lautrec portrayed Suzanne Valadon, another French painter, in Portrait of Suzanne Valadon (1885). The woman wears a tall black hat with a small decoration surrounding it that also matches the color of her dress. Berthe Morisot, Young Woman with a Straw Hat (1884)    Young Woman in a Black and Green Bonnet (1890) de Cassatt Portrait of Berthe Morisot by Edouard Manet (1872)   Portrait of Suzanne Valadon (1885)   The hat that these women used was the Bonnet, the most used model in the coming years. That new style of hat was characterized by being tall, even more so in daytime looks, and was adorned with flowers or fabric. Although during the first half of the 19th century, women's hats were ostentatiously decorated with flowers, ribbons, furs and feathers; at the end of the century new styles appeared. The wide-brimmed capelines and the smaller headdresses conquered the nights and the art.   Elisabeth Louise Vigée For their part, men's hats were still very sober. The fashion model was the high top hat, also known as a galley or top hat, with a short brim and a straight crown. But at the end of the century the bowler hat with a short brim and rounded crown was also introduced, another very popular model among Parisian men.  Menswear can be evidenced in works such as Gustave Caillebotte's Oarsman in a Top Hat (1878). This piece immortalizes the new style of the hat. The artist portrays a man, apparently of upper class, sailing; one of the artist's favorite leisure activities for his paintings. Despite the summer heat, the man decided to take off his jacket but leave his hat, reflecting the importance of this accessory and of fashion in general at that time. Oarsman in a Top Hat (1878) de Gustave Caillebotte   Elegance permeated all activities, as can be seen in Le Déjeuner sur l'Herbe (1866) by Édouard Manet. Those portrayed are on a picnic but the men wear suits, and one of them a fez hat, generally used in Turkey and North Africa.  Le Déjeuner sur l'Herbe (1866) de Édouard Manet  Unlike academic genres, there are no religious or historical themes in Impressionist paintings. Impressionist paintings depicted trivial themes about urban life in Paris at the Bella Epoque. But they not only portrayed hat preferences as time passed, it was also a symptom of a new society. With this, the modern citizen emerged, or the flaneur according to the poet Baudelaire, who wandered fascinated by every corner of the city. The urban and modern experience marked a before and after and in the same way we could notice it in the hats. Gustave Caillebotte. Calle de París, día lluvioso, 1877    What do you think of the representation of these 'impressionist' hats today? Our favorites are still La Pamela, El Pra Pra and those that include different designs and headdresses. Here we leave you the link of our store so that you can take a look at some of these styles.   https://elgalpon.net/collections/verano-summer

¿Imaginas que por usar un sombrero pudieras haber tenido pena de muerte? Pues esto fue realidad…. A través de la historia los sombreros han sido mas que un accesorio de moda también fueron símbolo de luchas políticas. El 25 de noviembre de 1925 tuvo lugar en Turquía la llamada Revolución Mundial del sombrero. ¿¿Que significo?? El parlamento aprobó una ley que hizo obligatorio que todos los hombres llevaran sombreros de estilo occidental en los lugares públicos, no se permitiría ningún otro tipo de sombrero. A los que fueran sin sombrero se les dejaría en paz, pero si se quería usar sombrero tenía que ser del modelo propuesto o atenerse a las consecuencias, que podían ser tan severas como la pena de muerte. Los sombreros eran parte importante de la cultura y el sombreo estilo fez se había convertido en un símbolo nacional. El Sombrero estilo fez fue ideado por los musulmanes andaluces de la ciudad de Fez (Marruecos) en el siglo XVII, como moda para la alta sociedad. Era un tocado masculino de color carmesí. En 1829 del sultán otomano Mahmud II decreto que todos los funcionarios civiles y el personal militar debían llevar sombreros estilo fez.   Años despues el líder Mustafa Kemal Atatürk entre cosas para modernizar el país estableció que el uso de sombreros de estilo occidental era mucho mejor para el país entre ellos el sombreo Galera o “top hat” o el sombrero Panamá. El líder Kemal aseguraba que la forma de vestir no era la adeucada y las ropas no eran civilizadas y universales.  Como parte de sus reformas modernizadoras busco prohibir llevar el sombreo tradicional turco, el sombreo Fez. Las personas ya estaban acostumbradas a el estilo fez y no estaban preparadas para el cambio. Por ende se levantaron en revolución. El sombrero estilo fez de ser un sombrero cultural y nacional paso a ser un sombrero revolucionario y de guerra y de resistencia a la occidentalización de la nación  Turca.    Kemal se iterpuso para cambiar la manera de vestir y la moda que el pensaba que era correcta. ¿Te imaginas pasar por eso hoy dia? Este propuso que se llevaran zapatos Oxford o botines, pantalones, chalecos, camisas, corbatas, cuellos desmontables, chaquetas y, con suma naturalidad, sombreros estilo panama. Mustafá Kemal era un hombre muy ambicioso y no se conformaba con "fundar" un nuevo país, también quería moldearlo a su imagen y semejanza. No todo el mundo compartía el entusiasmo de Kemal por usar sombreros de copa, zapatos Oxford y cuellos desmontables. En efecto, el sombrero se convirtió rápidamente en un símbolo del enfrentamiento entre sus partidarios reformistas y sus oponentes conservadores.   Más de treinta personas, tanto hombres como mujeres, fueron ejecutadas en el curso de la breve Revolución del Sombrero de Turquía. 96 años después la Ley del Sombrero de 1925 sigue vigente.  Hoy dia “no llevar un sombrero adecuado” es un delito, que se castiga con penas de prisión de dos a seis meses. Recientemente, en la prensa  se hablado sobre la polémica suscitada por los planes del actual gobierno para derogar la Ley del Sombrero. ¿Puede una revolución empezar gracias a un sombrero? Por supuesto.... Turquía lo vivió. Definitivamente un sombrero puede cambiar para siempre un país. ¿Que les parece?

La sombrerería es una forma de arte. Estimula la imaginación y ha servido de desarrollo para algunos de los nombres más importantes de la moda. Antes de que Gabriel Chanel diseñara su monograma CC entrelazado, estaba haciendo sombreros. Mucho antes de que Christian Dior diera un giro a la moda con el "new look", era sombrerero. Halston, el diseñador más icónico de los años 70 que definió la era, fue el cerebro detrás del sombrero pillbox. A continuación, algunos de los diseñadores mas icónicos y reconocidos en la industria que sus comienzos diseñando sombreros moldearon su marca a como la conocemos hoy.   Coco Chanel Gabriel Chanel redefinió la idea de la ropa de mujer. Su trabajo forma la base de lo que ahora consideramos "casual chic". Ella tiró el libro de reglas sobre siluetas encorsetadas y adaptó un estilo más deportivo para la ropa de mujer. Todavía sentimos su influencia en la moda hoy en día, y ella era la única diseñadora de moda que figuraba en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX de la revista Time.  Chanel pasó seis años aprendiendo a coser antes de convertirse en costurera. Mientras estaba en una relación con el heredero textil, Etienne Balsan, creó sombreros como pasatiempo. Al principio, vendía sus sombreros en la planta baja del apartamento de Balsan. Sus diseños originales se centraron en estilos navegantes y sencillos sombreros de paja con adornos.   En 1910, se convirtió en sombrerera con licencia y abrió su primera boutique en 21 Rue Cambon, cerca del Ritz de París, llamada "Chanel Modes". Posteriormente, Chanel sería propietaria de varios edificios en Rue Cambon, que se convertirían en la tienda insignia de la marca. Sus sombreros llamaron la atención después de que la actriz Gabrielle Dorziat los usara durante la obra Bel Ami en 1912. Dorziat luego modelaría los sombreros para la revista Les Modes en mayo de 1912.  En 1913, Chanel abriría una tienda en Dauville y comenzaría a cambiar al prêt-à-porter, lanzando su primera colección de alta costura en 1916. Incluso cuando se aventuró en el mundo del prêt-à-porter y los accesorios de cuero, Chanel continúo ofreciéndonos una gama de sombrerería dentro de la etiqueta.     Halston Antes de que Halston lanzara su marca homónima, creó sombreros para la peluquería en el Hotel Ambassador de Chicago y abrió su propia tienda en la llamada "Magnificent Mile" de Chicago a finales de los años 50. El éxito de su trabajo lo llevó a ser descubierto por Lilly Dache, quien llevó a Halston a Manhattan.  Después de un año de trabajar para Dache, se convirtió en el jefe de sombreros en los grandes almacenes de lujo Bergdorf Goodman en Nueva York. Halston fue el primer sombrerero interno al que se le permitió diseñar bajo su propio nombre. En poco tiempo, el trabajo de sombrerería minimalista de Halston llamó la atención. Diana Vreeland, editora de las revistas de moda Harper's Bazaar y Vogue, dijo que él era "probablemente el mayor fabricante de sombreros del mundo".   Su trabajo salió a la luz pública cuando la Primera Dama Jacqueline Kennedy salió con un sombrero pillbox a la toma de posesión de su esposo en 1961. El sombrero pillbox se convirtió rápidamente en una parte distintiva del look de Jacqueline Kennedy como Primera Dama, y ​​Halston diseñó una gama de gorros característicos. El estilo pillbox fue revolucionario, ya que le permitió al usuario mantener su cabello con un estilo voluminoso sin perder el efecto debajo de un sombrero de gran tamaño. Halston tiene su lugar en los libros de historia como el hombre que ayudó a refinar el estilo característico de Jacqueline Kennedy.   Christian Dior Asociamos a Christian Dior con la creación del "new look" y por ser sinónimo de elegancia europea. Su libro "Little Dictionary of Fashion", incluye la cita "sin sombreros, no hay civilización". Mucho antes de dominar la escena de la moda en París, era sombrerero. Su amor por los sombreros llegó a una edad temprana después de ver a su madre, “siempre con sombrero”. A finales de la década de 1930, diseñó piezas espectaculares para el sombrerero Calude Saint-Cry, llevando la idea de los sombreros como accesorio al siguiente nivel. El sombrerero interno de la marca, Stephen Jones, hizo uno de los diseños de sombreros originales de Christian Dior en 2019, utilizando el boceto original de Christian. Christian Dior, veía un sombrero como parte del atuendo y no como una pieza separada, el sombrero era parte de la creación de un outfit. Después de lanzar su casa de moda homónima, se mantuvo fiel a su enfoque en el sombrero como pieza central, incluyéndolos en cada colección. Desde la muerte de Christian Dior, cada Director Creativo ha tomado el sombrero y lo ha reinventado para su época. Dior sigue teniendo un taller de sombrerería, manteniéndose fiel a la fascinación de su fundador por el accesorio.   Jeanne Lanvin Debe haber algo en el agua en París porque otra diseñadora francesa clásica, Jeanne Lanvin, la fundadora de la casa de moda 'Lanvin', comenzó a trabajar para una sombrerera a los 13 años. Comenzó repartiendo sombreros en París y tiempo despues se convertiría en aprendiz de sombrerera a los 16 años. Se convirtió en sombrerera capacitada en la década de 1880. Jeanne usó sus ahorros para abrir su taller de sombrerería y tuvo éxito a principios de los años 20, cuando la mayoría de la sociedad parisina de moda usaba sus sombreros.   Luego se casaría con el conde Emilio di Pietro, un noble italiano, y dos años más tarde dio a luz a su hija, Marquerite, que se convertiría en la mayor musa de la diseñadora. Jeanne cambiaría al prêt-à-porter después de empezar a crear ropa para su Marquerite, lanzando su primera gama de ropa infantil en 1908.    Nos sorprendemos con la cantidad de diseñadores emblemáticos y legendarios que comenzaron sus carreras en la sombrerería. Fue la creatividad del proceso de diseñar sombreros lo que les dio su primera probada del éxito. Definitivamente cada una de estas marcas llego a definir la moda contemporánea. Hoy día aun podemos ver como alguno de estos grandes diseñadores siguen dándole un papel importante a los sombreros en la moda actual.     ---   The Couture Designers That You Didn’t Know Started as Hat Designers Millinery is an art form. It sparks the imagination, and it has served as the breeding ground for some of fashion’s biggest names. Before Gabriel Chanel designed her interlocking CC monogram, she was making hats. Long before Christian Dior turned fashion on its head with the ‘new look’, he was a milliner. Halston, the most iconic designer of the 70s who defined the era, was the brains behind the pillbox hat. We’re going to give you a quick overview of some of the industry’s most recognisable names and how their millenary work shaped their brand.   Coco Chanel Gabriel Chanel redefined the idea of womenswear. Her work forms the foundation of what we now considered to be ‘casual chic’. She threw out the rulebook about corseted silhouettes and adapted a sportier style for womenswear. We still felt her influence on fashion today, and she was the only fashion designer listed in Time Magazine’s 100 most influential people of the 20th century.    Chanel spent six years learning how to sew at Aubazine before becoming a seamstress. While in a relationship with the textile heir, Etienne Balsan, she created hats as a hobby before Balsan suggested she offer them for sale. In the early days, she sold her hats from the ground floor of Balsan’s apartment. Her original designs focused on boater styles and simple straw hats with trims.    In 1910, she became a licensed milliner and opened her first boutique at 21 Rue Cambon, near the Ritz in Paris, called ‘Chanel Modes’. Chanel would later own several buildings on Rue Cambon, which would become the brand’s flagship store. Her hats gained attention after the actress Gabrielle Dorziat wore them during the play Bel Ami in 1912. Dorziat would later model the hats for Les Modes magazine in May 1912.   In 1913, Chanel would open a store in Dauville and begin to switch to ready-to-wear, releasing her first couture collection in 1916. Even when she ventured into the world of ready-to-wear and leather accessories, Chanel would continue to offer a millinery range within the label.    Halston Before Halston launched his eponymous brand, he created hats for the hair salon at the Chicago Ambassador Hotel and opened his own store in Chicago’s so-called ‘Magnificent Mile’ in the late 50s. The success of his work led him to be discovered by Lilly Dache, who brought Halston to Manhattan.   After a year of working for Dache, he became the head milliner at the luxury department store, Bergdorf Goodman in New York. Halston was the first in-house milliner to be allowed to design under his own name. Within no time, Halston’s minimalistic millinery work was catching attention. Diana Vreeland, the editor of fashion bibles Harper's Bazaar and Vogue, said he was “probably the greatest hatmaker in the world”.   His work entered the public eye when First Lady Jacqueline Kennedy stepped out wearing a pillbox hat to her husband’s 1961 inauguration. The pillbox hat quickly became a signature part of Jacqueline Kennedy’s look as First Lady, with Halston designing her a range of signature pillbox hats. The pillbox style was revolutionary as it allowed the wearer to keep their hair in a voluminous style without losing the effect under an oversized hat.   Some of the most iconic and memorable photos of the Kennedy era features Jackie wearing Halston’s hats, including that faithful day in Dallas. Halston has his place in the history books as the man who helped refine Jacqueline Kennedy’s signature look.    During the early 60s, Halston continued to design hats for the likes of Virna Lisi, Rita Hayworth, and Liz Minnelli. As the popularity of hats began to die down in the mid-sixties, Halston switched to focusing on ready-to-wear, releasing a line for Bergdorf Goodman before creating his label. The rest is history.   Christian Dior You might associate Christian Dior with creating the ‘new look’ and for being synonymous with European elegance. His 1954 book, ‘Little Dictionary of Fashion’, features the quote “without hats, there is no civilization”.    Long before he was dominating the fashion scene in Paris, he was a milliner. His love for hats came at an early age after seeing his mother, “always behatted”. During the late 1930s, he designed show-stopping pieces for the milliner Calude Saint-Cry, pushing the idea of hats as an accessory to the next level. The brand’s in-house milliner Stephen Jones made one of Christian Dior’s original hat designs in 2019, using Christian’s original sketch.   He approached his work by seeing a hat as part of the outfit and not a separate piece. For Christian Dior, a hat was part of the storytelling involved with creating an outfit. After launching his eponymous fashion house, he remained true to his focus on the hat as a centrepiece, including them in every collection. Since Christian Dior’s passing, each Creative Director has taken the hat and reinvented it for their era. Dior continues to have a millinery workshop, remaining true to their founder’s fascination for the accessory.   Jeanne Lanvin There’s must be something in the water in Paris because another classic French designer, Jeanne Lanvin, the founder of the ‘Lanvin’ fashion house, began working for a milliner at 13. She started by delivering hats over Paris and was nicknamed the ‘Little Omnibus’. Jeanne would become a milliner’s apprentice at 16. She would become a trained milliner, working in the rue due Faubourg Saint-Honore district of Paris in the 1880s. Jeanne used her savings to open her millinery workshop and became successful in the early 20s, with most of fashionable Parisian society wearing her hats.   She would go on to marry Count Emilio di Pietro, an Italian nobleman, and two years later gave birth to her daughter, Marquerite, who would become the designer’s greatest muse. Jeanne would change to ready-to-wear after she began creating clothing for her Marquerite, launching her first childrenswear range in 1908. She would later open a store in the same area of rue due Faubourg Saint-Honore to launch her fashion label.   When we look at some of the most iconic fashion houses, you’ll be surprised by how many legendary designers started their careers in millinery. It was the creativity of the design process that gave them their first taste of success. The success of their millinery work would drive them on to launch their ready-to-wear brands. Each of these brands would come to define contemporar